侯斯顿

007车间学习的第一周，第四天终于终于又开始看影视作品了，开心😄。 0516第一集，有点网飞套路/公式化？但是伊万太有内劲儿了，那一点点的做作感是怎么回事啊好tm喜欢。第一集的时装感觉好廉价呃。 0518第二集，伊万啊，那股子劲儿真的是，销魂表情太，怎么会有这么会演gay的直男啊啊啊？尤其喜欢这集重压下回到童年的极致不安感(恐惧却又有所期待演得太好)，卖出名字才获得安全感。当然剪辑还是很电视剧套路的。。。吐槽一前男友怎么还在店里工作了？吐槽二看得出美国人时尚或者剧组的穷了，这么大个秀整得好简陋哈哈哈。 0519第三集，中间伊万激情戏再次，，，怎么会有如此傲娇鬼东西啊。。直面过去的气味和目前的成功共同建立了他安全感上的自恋狂妄，也暴露了他对亲密关系建立的困难。吐槽，剧情浅薄直白跳脱地根ppt一样。

0521第四集，依旧表面化且跳脱的剧情，唯一能看的只剩伊万部分演技了。吐槽一，原来妈妈刚没啊以为早没了；二，离去戏码太刻意简直全员工具人；三，侯斯顿对大红色的执着出现的莫名其妙；四整个剧组的衣服都有种中产阶级暴富的味道，大概这就是美国的时尚吧。。。

0526第五集完结，最后一集终于有了点味道。男主终于找回自我，伊万演得还是挺感动的。维克托是真的好贱啊。男主对评论的口是心非，对才华的骄傲，表现很好。

可能期待较高吧，整体一般可看还行。整体呈现了侯斯顿的部分人生过程，但更细致深入的心理状态刻画却几乎没有(我们只看到他这样那样，并不了解他为何这样怎样这样)，比如最关键的毒品和维克托，完全浮于表面。。。三星半(多半星给伊万)

你们知道吗⁉️这才叫做作品+商业效益的成功案例！🎬2021Netflix出品的精品限定传记剧《HA LSTON》上线后，我一口气追完，还买了侯斯顿香水1974年生产的Z-14麝香柠檬草古龙水.主要男主角我最爱的男演员伊万·麦格雷戈（Ewan McGregor）的加盟我才爱了这部剧！[得意]

限定剧集《侯斯顿传奇》讲述了这位传奇时装设计师（伊万·麦克格雷格饰）的故事，他用同名自创品牌建立起象征奢侈、性、地位和名声的时尚帝国，并定义了他所生活的时代（即 20 世纪 7、80 年代的纽约）— 直到一次恶意收购威胁要夺走“侯斯顿“这个名字，迫使他为保住自己最宝贵的资产而战。该剧集的监制团队包括瑞恩·墨菲、伊安·布瑞南、亚历克西斯·马丁·伍德尔、丹尼尔·米纳汉、伊万·麦克格雷格、克里斯婷·瓦陈、Killer Films 的帕梅拉·科夫勒、埃里克·科夫通和沙里·怀特。米纳汉同时担任该剧集导演。

瑞恩·墨菲(Ryan Murphy)，美国知名编剧，导演和制作人，其打造的剧作以华丽复古的风格见长，浮夸又耀眼，无论口碑如何，热度都会爆表，其代表作有《整容室》，《欢乐合唱团/Glee》和《美国恐怖故事》等等。

瑞恩·墨菲去年刚导演了电视剧《好莱坞》，讲述二战后纸醉金迷的好莱坞；今年年初又携手网飞(Netflix)出品了时尚人物传记《侯斯顿》，聚焦于70到80年代。

迷你剧《侯斯顿》根据传奇时尚设计师侯斯顿Roy Halston Frowick (1932 – 1990)的真实生平改编，他在巴黎世家后成名，和Calvin Klein等大牌设计师同场竞技并夺得头筹，在他去世时身价达到1亿美元。

然而，与他同期的品牌依然活跃在大众视野，而侯斯顿这一品牌和设计师本人却鲜为人知了。

冷知识：瑞恩·墨菲和侯斯顿都出生于美国印第安纳州。

这部限定剧仅有五集的体量，剧情的安排完全是按照戏剧常见的规范设置，这五集分别是发迹——成名——发展——受创——反击然后尾声。

第一集是以侯斯顿的童年的童年，父亲对母亲家暴，小侯斯顿为了哄母亲开心而制作了一顶帽子，基调一定，镜头就转到了成年的侯斯顿身上，其由苏格兰演员伊万·麦克格雷格饰扮演。我之前还吐槽伊万是年轻时灵气逼人，中年后演什么都是一个个调调，但在部剧中伊万贡献了神仙演技，钢铁直男把傲娇敏感的同志设计师演得活灵活现。

肯尼迪的妻子，当时的美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪佩戴了一顶侯斯顿的帽子，顿时让侯斯顿名声大噪，店中的帽子供不应求，当侯斯顿刚说完“上帝保佑杰奎琳·肯尼迪”后下一个镜头就成了“F*ck Jacqueline Kennedy”，此时剧情一下推进到几年后，没有人再带帽子了。

这种不按常理出牌一路高歌猛进的剧情节奏看得格外的爽。

第二集侯斯顿被半哄半骗参加了凡尔赛之战，当时为了募集资金而修建凡尔赛宫，法国和美国各派出5名设计师来到凡尔赛进行走秀设计比拼，真凡尔赛之战。

侯斯顿大胆地让御用模特穿上了无上装的裙子，全程仅用一把羽毛扇来遮挡🐻部，这份大胆与创意一下子打动了所有评委们，在神仙打架的情况下拨得头筹。

当全场纷纷站起鼓掌时，镜头聚焦在侯斯顿上，他又是惊讶又是感动，起身致意答谢，当镜头从人物特写又转为全景，此时侯斯顿是一人坐在这礼堂中，孤单又落寞。一个镜头转场，气氛从热闹到了孤寂。此剧在剧情的表达和进展上采用了很多类似于这样的方式，因此观剧过程毫不沉闷。

经此一战，侯斯顿彻底名震时尚界，同时他决定引入资本，这为之后的事端埋下了种子。

第三集承前启后，主线剧情是成名的侯斯顿开始进行版图的扩张，和招魂女主一起开发女香。其中的暗线是在侯斯顿试图打造香水的过程中而对自己不得不进行的拷问，堪比心理治疗。

侯斯顿此时所表现出的状态也注定了日后的败北，他的失败不在于卖掉了自己的名字而换取资金的支持，而在于艺术家和商人天然的不兼容。

当他坚持着用好友设计的瓶子来作为香水的包装时，投资者对其进行了否决，各种话术的背后就是一个原因：成本高。侯斯顿自掏腰包，然后创造了一个女香销售奇迹。

侯斯顿有着艺术家的敏锐与天赋，同时有着众多艺术家难搞的性格，敏感，偏执，喜怒无常，这或许是艺术家的宿命，只有倾向于自我毁灭的人才能创造出一期一会的艺术。在看剧的时候，我都替侯斯顿身边的人心累，和艺术家做生意可真是太难了。

第四集中，侯斯顿性格中的弊端愈演愈烈，生活和工作上都是众叛亲离孤立无援。在最后一集中，侯斯顿被自己一手打造的品牌放逐了，用尽一生摆脱印第安纳原有身份装腔作势成为侯斯顿的他，不能再用侯斯顿这一名字。之后，他受邀打造了舞蹈演出的戏服，却收获了意外的好评，这成了他事业上又一次的荣光。可侯斯顿品牌之名，侯斯顿本人没能收回。在他本人去世后，这个牌子也最终没落了。

看这部剧的时候，让我想到了皇后乐队主唱弗雷迪·莫库里，Elton Jhon，Amy Winehouse等等名人。

在18年电影《波西米亚狂想曲》中有一幕，弗雷迪专门请人打造了一顶王冠，他热爱举办party，在聚会上他会头戴王冠，是人群中闪耀的明星，可当宾客离去，他身穿华丽的丝绸睡衣坐在椅子上，诺大的房子里只有他一个人。

他们什么都有了，但他们还是不快乐。

我原来一直抱有一种偏见，人只有更努力一点更有钱一点，才会更快乐。这让我看了另一部网飞剧《王冠》第四季后感到无比低沉，剧中的王室成员过着普通人不可企及的生活，可他们一个个都那么痛苦和压抑，我当时就想这些人都已经活在社会金字塔的顶端了，还是跳脱不了常人的喜怒哀乐吗，顿时觉得人生的底色是无奈和悲凉(哪怕皆是悲凉，有钱时的不快乐总比没钱时的不快乐是要好的)。

我看电影电视的一大爱好就是刷“如果是我”的副本，每当在银幕上看到这些有钱有名的角色们却各种不快乐时，我就在想如果是我有这些钱，我还需要什么朋友，连X生活我都不带需要的，每天在家数钱就爽到飞起了。当然，我这种想法就好比那个笑话般狭隘，说古代有一农民和其他农民闲谈说皇帝的生活是怎样的，其中一个农民说道皇帝一定用的是金锄头下地。影视作品只能给我们一个窗口在他人的生活的中窥一窥，但并未能感同身受。

我们的普通人的快乐出去旅旅游和买买买或许就够了，可这对他们来说已是生活的常态时估计就麻木了，所以转向乱交，酒精和D品寻求更多的刺激。

当物质生活中的一切都触手可得之时，人心是最难得的。这也就是当我们作为观众看到荧幕上的主角为身边的人花钱，上帝视角的我们恨不得对着他们大喊“你身边的人都是在利用你”，可当事人应该也清楚吧。毕竟自己买套栋豪宅都心无波澜时，给旁人买个包对方说不定都会被感激涕零，豪掷千金的快乐在他人身上能够得到更大化，那就用钱来为他人买快乐，自己好有份陪伴不再孤单。

想来想去，还是那几句烂大街的话，安全感还是要自己给；没有很多很多的爱，有很多很多的钱也是好的。

第一次读到侯斯顿，是中学时读的《杰奎琳风格》一书提及杰奎琳·肯尼迪标志性的盒装帽由美国设计师侯斯顿设计（该书翻译成霍斯顿）。

本片故事从60年代末盒装帽不再流行，侯斯顿从女帽设计师转型为女装设计师开始，集中讲述他职业生涯的兴起与跌落。在这一过程中，以下三个因素对他起着决定性影响：

无法平衡艺术与商业。侯斯顿的设计公司起步时虽一片叫好，订单剧增，但无钱扩大再生产，迫不得已引进商人大卫的资金，却不慎出卖了品牌与名字。其后被迫为数个不同公司打工，长期挣扎于艺术家与商人的多重身份认同。

交友不慎。情人维克多不但使他深陷毒品，更诱使他频繁出入于54俱乐部，夜夜笙歌，严重影响创作状态和产出。虽然他一开始有所抗拒，但渐渐妥协，愈陷愈深。维克多常滥交，最终二人均染重症而亡。还有一点，电影只略带提及——据安迪沃霍尔的日记，维克多经常偷拿侯斯顿的收藏品给安迪沃霍尔，其中既有沃霍尔售给侯斯顿的画作，也有杰奎琳肯尼迪给侯斯顿的亲笔留言条。侯斯顿因交友不慎而逐渐堕落，以致失去事业、金钱，健康。

为盛名所累。作为一部传记片，《侯斯顿》与同为传记片的《愤怒的公牛》十分相像，传主都是为盛名所累的名人，内容也都围绕“其兴也勃也，其亡也速也”的过程。盛名之巅的传主患得患失，对失去名声的惧怕最终束缚了自己。后来，他们终于失去了名声，同时也终于收获了内心的宁静。片尾，侯斯顿失去品牌，也得知时日无多，名与利对他而言不再有意义，在这样的心态下，他成功设计了舞台剧服装，为职业生涯做了完美谢幕。

片子也有若干缺憾。首先，杰奎琳作为侯斯顿职业生涯的第一位贵人，片子却对他们的往来避而不谈。或许这是出于避谈美国历史的敏感点的考虑。其次，据已出版的安迪沃霍尔日记，70年代末，比安卡·贾格尔长期借住侯斯顿家，二人被外界误以为是恋人。比安卡的日常造型也是侯斯顿亲自操刀，影片对此毫无交代。再次，作为噱头的黄暴场景其实可有可无。

总体而言，制作精良，值得一看。

上世纪七八十年代的纽约，一个复古而先锋、时刻处于变革中的年代。这里聚集了一群热爱艺术、酒精、D品、X爱、派对的时尚名流。《侯斯顿》以单人切入，为充满好奇心的人，展现了那时极度奢靡、浮华、纵欲的生活。

本剧由《姿态》、《宿敌》的瑞恩·墨菲担任监制，虽然近几年欧美影视行业热衷挖掘时尚界的奇情故事，《侯斯顿》也沿袭了墨菲一贯浮夸、纸醉金迷、复古绚丽的风格，稍显狗血的剧情和意料之中主角的覆灭，但观看时，仍然不忍心按下暂停键，小小的窥探欲和感官体验一道沉沦，无须在思考中挣扎深刻的含义。

Halston的扮演者是50岁的伊万·麦克格雷格，伊万将侯斯顿的妖娆与偏执诠释的淋漓尽致，涂抹上时髦的古铜色粉底，鼻梁上架着一副黑色太阳镜，一袭紧身黑色高领毛衣，手指间夹着一只香烟，穿梭在纽约和巴黎最时髦的场景之间，伊万·麦克格雷格堪称附身般的演技，精准地展现出Halston的情绪罅隙。其他众配角都演技在线，尤其是剧中的丽莎·明尼里（Liza Minnelli）的形象，也是还原度极高。

这是一部关于 Halston 的传记片，通篇没有关于创作灵感的陈词滥调，人物关系也不拖泥带水，浓墨重彩的描绘了他的私人生活，不放过任何一个小报和八卦爱好者们关注的焦点。那些关于设计天才们生意失败、情绪崩溃、人生陷入困境甚至「作死」堕落的故事果然一直在发生。

看完了剧集，我也稍微整理了一下Halston这个人物的生平。

侯斯顿全名罗伊·侯斯顿·弗罗威克（Roy Halston Frowick），他是1970年代时尚与迪斯科派对的代名词，是美国本土第一位享誉世界的时装设计师。最早名声大振是因为设计了杰奎琳•肯尼迪（Jacqueline Kennedy）头上的那顶平顶筒状女帽，他的帽子伴随着杰奎琳出席了丈夫的总统就职典礼，也经历了1963年肯尼迪在达拉斯的遇刺身亡。

1932年，小侯斯顿出生于艾奥瓦州得梅因，成长于印第安纳州埃文斯维尔。1952年，从印第安纳大学肄业的Halston到了芝加哥成了打工人，晚上在芝加哥艺术学院上课。一年后，他在发型师男友安德烈•巴斯勒位于东大使酒店的高级美发沙龙里，开设了自己的女帽店，做起了女明星们的生意。

1957年，他前往纽约投奔当红的纽约女帽设计师莉莉•达什（Lilly Daché）。然后，他得到了一份在古德曼百货工作的机会，开始去巴黎看秀，接触名流，其中就包括让他一炮成名的杰奎琳•肯尼迪。

1968年，Halston决定离开古德曼百货，一方面是因为他在服装设计上取得了个人成功，或许还有个人原因——在费德里克•郑（Frederic Tcheng）导演的纪录片《侯斯顿》中，曾在古德曼百货担任Halston助理的汤姆•法伦（Tom Fallon）回忆一次客户聚会上，两位已婚男士拒绝与他们同坐，因为他们是同性恋。Halston对法伦说：“我只要你明白，你和我最多不过是训练有素的同性恋狮子狗，跳过一个个圆圈，经历一次次考验来取悦这些有钱人。”

在那个无平权的年代，他特立独行的用了大码女模特，黑人模特以及少数族裔超模。在自己的女性朋友面前，他的态度始终是温柔和善良的。他比其他人更愿意帮助她们，更能欣赏她们的美丽，更能理解她们的敏感。这是同为少数派群体的共情。也是他作为一名设计师，与其他男同行相比，更得天独厚的优势。

Halston身边的女友们被称之为“侯斯顿女郎”（Halsonettes），如凯伦•比昂逊（Karen Bjornson），康妮•库克（Connie Cook），海蒂•戈德堡（Heidi Goldberg）；还有他的主顾、挚友与缪斯，如伊丽莎白•泰勒（Elizabeth Taylor），安杰丽卡•休斯顿（Anjelica Huston），玛葛•海明威（Margaux Hemingway），贝蒂•福特（Betty Ford），劳伦•白考尔（Lauren Bacall），芭芭拉•辛纳屈（Barbara Sinatra），比安卡•贾格尔（Bianca Jagger），以及最重要的丽莎•明尼里（Liza Minnelli）。

离开古德曼的Halston创立了个人品牌，最初只打算销售成衣，但他的第一位顾客：社交名媛“天鹅”贝比•佩利（Babe Paley）——卡波特以她为灵感创作了《蒂凡尼的早餐》，开启了Halston的高定生涯。

Halston 的作品往往以最少的接缝、最少的裁片诠释对结构极简化的理解，他将有碍气韵流淌的肩线、侧缝逐一消除，仅维系面料与身体间的亲密关系，同时延续斜裁技术并借助螺旋裁剪思路，衣裙之美很大程度依附于身体的律动。斜裁法、一片螺旋裙、罗马领、露背装，以及引领风潮的“奥司维”绒面革，让美国告别了1960年代的波西米亚，也告别古典的欧洲风尚。

在《侯斯顿》剧里大篇幅的描述Halston本人非常喜欢兰花，其实是因为他崇拜的偶像查尔斯•詹姆斯（Charles James）。詹姆斯也是在芝加哥依靠设计女帽发迹，后来成功涉足高级定制服，其最著名作品包括1953年为奥斯丁•赫斯特（Austine Hearst，《公民凯恩》原型的儿媳）设计的一席四叶草礼服裙。詹姆斯也在药物与酒精中堕落。克里斯蒂安•迪奥称他为“这个世代最伟大的天才”，克里斯托瓦尔•巴黎世家认为他是“全世界最伟大的设计师”，詹姆斯最爱的酒是酩悦香槟，最爱的花是兰花，还最爱偏执的完美主义与阔绰排场，这些也都成为了Halston的最爱。

Halston具有一切天才的通病：暴躁，任性，情绪化。他也是七八十年代美国的缩影。那是一个华丽的、膨胀的、高速发展的时代。但在狂欢背后，同样隐藏着堕落、颓废的阴影。

1972年，Halston在召妓时，遇见了应召男郎维克多•雨果。他成为第一个与Halston同居的恋人。1973年的圣诞，Halston为雨果开除了自己麦迪逊大道门店的橱窗设计师。 雨果带领Halston走进了Studio 54，开始了声色犬马的淫荡生活。

1973年，Halston出卖了自己的名字，以1600万美元把品牌卖给了诺顿•西蒙（Norton Simon）公司，这也注定了他的失败。交易允许诺顿•西蒙将侯斯顿的名字用于他没有设计的产品，禁止侯斯顿在任何产品上使用自己的名字，除非获得诺顿•西蒙同意。 被收购后不久，侯斯顿受邀参加了兰伯特组织的“凡尔赛之战”——他和安妮•克莱因、史蒂芬•巴罗斯、比尔•布拉斯、奥斯卡•德拉伦塔等5名美国设计师，在凡尔赛宫对阵5名法国设计师于贝尔•德•纪梵希、伊夫•圣•罗兰、皮尔•卡丹、伊曼纽尔•温加罗，以及时任迪奥创意总监的马克•博昂。

这段也是《侯斯顿》剧中的高潮之一，最完美地展示了贯穿《侯斯顿》全剧的那种华丽、复古、颓废的美学。Halston在前所未有的高压面前，创造出了惊人的霓裳魅影。

1974年，在已经赢得四项科蒂奖后，他选入当时美国时尚界最高荣誉科蒂名人堂。

但之后的几年，因为市场的需求以及公司的决策，让他无法平衡商业和时尚、高级与大众，再加上Studio 54的生活让他沉迷毒瘾，情绪愈发失控。众多的朋友离他而去。

1983年，华尔街的并购潮甚嚣尘上，诺顿•西蒙被倍儿乐（Playtex）母公司埃斯马克（Esmark）收购，维系10年合作的侯斯顿好友、总裁大卫•J•麦何尼（David J. Mahoney）被迫下台。Halston长期以来的乖张、奢侈、毒瘾，让他在1984年被新东家赶出了自己的公司。他试图赎回品牌，但最终失败，公司五度易手后被露华浓（Revlon）收购。

1988年，他确诊艾滋的同年，露华浓彻底终止了他的雇佣合同。他作为存档设计的礼服被清仓贱卖，他的时装秀与派对录影带被删除后，作为空白带出售。

曾经在古德曼百货公司，他的名字代表高级与美； 在传奇俱乐部Studio 54，他的名字是迪斯科年代的狂欢与堕落； 在第五大道的奥林匹克大厦，他的名字是1980年代金融并购潮中的战利品。

Halston用自己的名字和才华换来了一座金笼子，当名字成为他最大的资本时，他也逐步沦为了资本的代价——作为美国历史上第一位明星式的时装设计师，他失去了自己的名字。

一切都快结束了。他人生最后的时光在旧金山的医院度过，病房里摆满兰花。他拒绝朋友探视，但住在加州的家人常来看他，包括为了他从国务院辞职，搬到加州的哥哥罗伯特。 1990年3月26日，侯斯顿去世，享年57岁。他留下百万美元给雨果，3年后，雨果同样死于艾滋。

“赋予银饰奢侈品地位第一人” —— Tiffany 传奇女性珠宝设计师 Elsa Peretti

艾尔莎·博瑞蒂 (Elsa Peretti) 由丽贝卡·达扬 Rebecca Dayan 饰演，她是Halston的模特和缪斯，后来也成为了家喻户晓的珠宝设计师。

1940年，Peretti出生于意大利佛罗伦萨，是家中最小的女儿。父亲 Ferdinando Peretti 是意大利大型石油公司 Anonima Petroli Italiana （API）的创始人(公司创立于1933年)，是战后意大利最成功的商人之一。

从童年起，Peretti 就对当模特和设计产生了浓厚兴趣，曾在瑞士和罗马接受教育，毕业于罗马 Volepicelli。虽然出生于意大利最富有的家庭之一，但天性热爱冒险的 Peretti 个性叛逆，20岁就离开了她认为极度保守的家庭，家里断绝了她的经济来源。Peretti 曾在做过意大利语老师，在瑞士的德语区山村 Gstaad 做过滑雪教练的工作。1963年，后来她回到罗马攻读室内设计学位，毕业后为米兰设计师Dado Torrigiani工作。1964年，Peretti 开始在巴塞罗那当职业模特，曾为西班牙艺术家 Salvador Dali（萨尔瓦多·达利）做过模特。

1968年，Peretti认识了名模Wilhelmina Cooper并搬到了纽约。1米75的身高，长相明艳，高挑优雅的外表让她深受设计师喜爱。70年代初，Peretti与Karen Bjornson、Anjelica Huston等人成为著名设计师Halston最喜欢的模特团，绰号Halstonettes，事业迈上了一个新台阶。

Halston评价Peretti说：“她跟别的模特不同。其他人就像衣架-给她们化好妆，做好发型，没一会儿她们又把蓝色牛仔裤穿回来了。”“但Elsa有她的格调：她会把要展示的衣服穿成她自己的衣服。”

德国时尚摄影大师 Helmut Newton拍摄于1975年。照片中的 Peretti穿着由 Halston 设计的兔女郎服，背景是纽约的天际线。

Peretti就这么跟设计师Halston成为密友，称他为“生命伴侣”，也跟着他混迹于纽约当时最酷、最前卫的一群艺术家之中。

1969年，在 Giorgio di Sant’Angelo的一场大秀上，Peretti 设计的第一件配饰——一条拴在皮绳上的纯银花苞形花瓶（bud vase）成为了全场亮点。同年，Peretti 开始为 Halston 的品牌设计珠宝及香水瓶，并在 Bloomingdale’s 百货开设了一家珠宝精品店。

当时，Halston为了说服百老汇女星 Liza Minnelli 试戴 Peretti设计的银饰，曾这样说道，“宝石得留着等男士送你；当你买不起金饰，银饰是最好的选择。” 此后，Liza Minnelli 成为了 Peretti 最著名的铁杆粉丝。

1974年，Peretti 在 Halston的引荐下，以独立设计师的身份开始与 Tiffany 合作。

1979年成为Tiffany首席设计师。

在与Tiffany合作的50来年中，她设计了30多个珠宝系列，作品极具现代风格，Open Heart系列，Bean系列，Bottle系列，Bone Cuff手镯，至今都是热销经典款。

2012年，72岁的 Peretti 与 Tiffany 再续约20年。

2021年3月18日，Elsa Peretti在西班牙巴塞罗那郊外的家中，于睡梦中安然离世，享年80岁。

“我认为设计是最有趣的：创造新的剪裁方式，发表新的时尚观点。这个过程可不像人们想的那样，电灯泡突然‘啪’地一闪，你就有了主意。你需要不断挖，不断思索，直至灵感诞生，如同舞者玛莎·葛兰姆（Martha Graham）所言，这就像分娩。”——Halston

“People are forgotten so fast. I want to survive.（人总是会被快速遗忘，而我想要在人们的记忆里‘活’下来）”——Elsa Peretti